Радио Искатель на Яндекс Дзен

Yatağa bile geçmeye fırsat vermeyen sikici kocalar bu güzel karıları kanepede öttürüyor sex hikayeleri ve en sonunda kızların yüzüne boşalarak rahatlıyorlar altyazılı porno İki yakın arkadaş sikiş sonu birbirlerine teşekkür ederek bunu tekrar yapmak için sözleşiyorlar altyazılı porno Arkadaşımın evine takılmaya gittiğimde tombul annesinin kıçına bakmaktan hiç bir şeye konsantre olamıyordum sikiş Bu kadın bir süreliğine ortadan kaybolduğunda evde oda oda gezerek onu aramaya başladım brazzers Onu banyoda gördüğümde memelerinin fotoğrafını selfie çekerken yakaladım porno Bir süre sessizce onu izliyordum fakat benim onu izlediğimi fark etti altyazılı porno Amı cayır cayır yanıyor olduğu için beni yaka paça tutup içeri çekti ve kızmaya başladı sex hikayeleri Onun derdinin dermanı benim sikimde olduğu için koca sikimi meydana çıkardım ve ağzına dayayıp onu susturdum porno Devamında yatak odasına gittik ve arkadaşımın annesini çatır çatır siktim türk pornosu Son zamanlarda erkekler tarafından bolca ihanete uğrayan genç kız ne yapıp edip hayatının erkeğini bulamamıştır porno Bu yüzden artık erkeklerden umudunu kesen kız kendi başına hamile kalıp evlat sahibi olmak ister porno izle Bu yüzden bir sperm ihtiyacı doğan kız gebelik hastanesinin yolunu tutar.

По пути сибирских купцов. День второй. Тажеранские степи – остров Ольхон

14.05.2018 108

Согласно плану экспедиции «Байкал-Аляска», сначала мы – я, фотограф Максим, видеооператор Антон и наш Капитан – Анатолий Казакевич, который всё это и придумал – на внедорожнике проходим 1000 км от Иркутска, с заездом на Байкал, до посёлка Усть-Кут на Лене, где встречаемся со второй половиной команды (поехавшей туда заранее). Далее наш маршрут – это 2000 км по реке Лена до Якутска на тримаране «Искатель». Так плыли месяцами и купцы в 17 веке, однако мы рассчитываем управиться быстрее – примерно за 10-12 дней. Наша задача – разведать маршрут для экспедиции следующего года, протестировать тримаран, отснять материал для фильма о местных красотах, найти нужные контакты, а главное – погрузиться в приключения.

Стартуем 30 мая от Администрации Иркутска. Реют флаги партнеров и спонсоров, много съемочных групп местных телекомпаний, всех провожают друзья и семьи, одна лишь я сиротливо болтаюсь у всех под ногами – даже с командой почти не знакома (пытаюсь вспомнить, как кого зовут). Оказалось, что я единственная девушка в экспедиции, а остальные – такие матёрые на вид дядьки. Ничего, вроде все мне улыбаются, уже не так уж и грустно! Расхрабрившись, даже дала интервью какой-то журналистке.

Пора! Наш внедорожник, весь забрендированный духоподъемными лозунгами про приключения, наконец выезжает из города в сторону Байкала, где у нас будет ночёвка на острове Ольхон.

Вначале мы едем по Бурятии: за окном – поля, поля, поля с табунами веселых лошадей Наша задача в экспедиции – не только прощупать путь и определить будущие стоянки для следующей экспедиции, но и снять фильм и фоторепортаж про здешние края, потому любая остановка в живописном месте сопровождается фотосессиями и съемками машины и нас в машине.

Обедаем в придорожных кафе – ура, тут сплошные специалитеты: во-первых, необыкновенно вкусный сагудай – это среднего размера куски сырой рыбы, замаринованные в масле с луком, солью, зеленью. Отличная закуска к тарасуну – бурятской самогонке на молоке! Кроме того, обязательно нужно пробовать буузы – традиционное бурятское блюдо вроде круглых больших пельменей. Важно сначала выпить вкусный сок внутри буузы – а потом уже макать в майонез или другой соус. Буузы еще по-другому называют позами, но тут иногда возникает конфуз, когда по дороге встречается вывеска типа «Горячие позы». Некоторые могут поспорить, что позы – это то же, что буузы, только мясо рубленое. Мне же всё равно, мне всё было невероятно вкусно!!

Перед приёмом пищи и вообще на остановках в пути здесь принято «бурханить» – это такой старинный обычай делиться с могущественными байкальскими духами едой и питьём. Раньше бурханили в основном молоком – символом чистоты помыслов и намерений. Сейчас же чаще всего бурханят алкоголем: нужно окунуть в водку средний палец, побрызгать на четыре стороны света, капнуть капельку на землю рядом с собой и выпить то, что осталось. Духи тогда будут к тебе благосклонны, помогут в дороге, и с погодой повезёт. Заранее скажу, что мы всю экспедицию отчаянно бурханили – и это работало!

Еще в Бурятии, как и потом в Якутии, вдоль дорог постоянно попадаются сэргэ – ритуальные столбы-коновязи, которые означают, что у местности здесь есть хозяин. К такому столбу духи привязывают своих коней. Вокруг всегда лежат монетки, еда, а сам столб обвязывают ленточками.

После разговоров в машине о духах Бурятии мне становится интересно, не встретим ли мы где-нибудь живого шамана на пути? Ха! У Капитана есть как раз под рукой контакты знакомого шамана! Связались с ним тут же, по-простому, по мобильному телефону – и вот уже мчимся в поселок Еланцы, где шаман будет проводить обряд на удачу.

Чтобы стать шаманом человек должен, прежде всего, иметь предка – шамана, а подтверждением его “избранности” является какой-либо знак на теле: необычное пятно на коже, например, или раздвоенные пальцы. Шаман связан с духами очень плотно, по-бытовому: он их видит, говорит с ними, просит о чем-либо или повелевает ими, причем это могут быть как демоны, так и добрые существа. За время своей жизни шаманы в зависимости от своих способностей проходят 9 посвящений – и по мере «профессионального роста» могут проводить все более сложные обряды. Самое высокое звание было редкостью уже в 19 веке: такие шаманы могли летать и творить чудеса, уже недоступные их потомкам

Валентин Хагдаев, к которому мы приехали в гости, – верховный шаман острова Ольхон, шаман в 19 поколении, и его «метка» — шестой палец на одной руке (который я обнаружила только потом, на фотографии с обряда). Внутри «рабочей» юрты шамана (построенной во дворе дома) очень уютно, свет пробивается через дыру в потолке прямо над очагом, на столиках вдоль стен расставлены вперемешку фигурки будд, фарфоровые лисята, матрешка и мини-статуя Свободы.

Мы рассаживаемся вокруг огня в центре юрты ( каждый на своей половине – женской и мужской), и Валентин нараспев произносит послание небесам. Я еще до конца не оторвалась от бытия офисного хомячка, поэтому все никак не могу проникнуться святостью момента и вполглаза подглядываю за остальными. И, похоже, не я одна: после того, как затихли последние заклинания, Антон, снимающий таинство на камеру, нисколько не смущаясь, просит всё повторить еще раз – и с бубном. Немного оторопев, наш шаман соглашается.

Удивительно, конечно, устроено шаманство в 21 веке: с одной стороны, авторитет шаманов здесь очень силён, с ними советуются при принятии важных решений, они много проводят обрядов, лечат людей, участвуют в национальных праздниках – все как их предки много веков назад.. С другой стороны, прогрессивная маркетинговая политика новых шаманов (визитки, календари, выступления на телевидении), эти мобильные телефоны и статуэтки будд, на мой взгляд, снижают градус сакральности и таинственности. Валентин нам свою визитку тоже дал. Читаю: проведение традиционных ритуалов и обрядов, предсказания по ладони, экскурсии по шаманским местам. Забегая вперед, скажу, что погода весь путь по Лене была прекрасная. Так что если будут нужны контакты специалиста – обращайтесь.

После проведения обряда летим дальше – к Байкалу. По пути мы попадаем в удивительное место- Тажеранские степи: ландшафт здесь похож на монгольские степи и совсем не характерен для таежной Сибири.

Из-за уникальных минеральных образований скалы вдоль Байкала в этой местности необычного цвета- ярко-крапчатые, оранжевые.

С этих скал открывается захватывающий вид на Байкал. Огромное озеро лениво синеет в ложе из изрезанных берегов – чувствуется его скрытая сила и мощь. Здесь ощущаешь по-настоящему, что добрался до самого-самого озера на Земле.

Оно одно из древнейших на планете, а также самый крупный пресноводный водоём в мире – площадь Байкала составляет 23 000 кв км, и в него впадает 300 рек ( а вытекает лишь одна Ангара). Вода здешняя считается тоже самой-самой чистой – особый местный рачок всю лишнюю органику подъедает и может трижды очистить верхний 50-тиметровый слой воды. Байкал еще и самое глубокое озеро – 1637 метров до “дна”, образованного илистыми осадками и донным отложениями, которых за миллионы лет накопилось еще 8-9 км – почти Марианская впадина! Берега Байкала продолжают расходиться со скоростью до 2 см в год, так что через какое-то время он обещает стать океаном.

Еще одна особенность озера – это его микроклимат и ветра. Я раньше думала, что «баргузин», которому велено пошевеливать вал, из знаменитой песни про Байкал, это какой-то.. матрос? Рулевой? На самом деле «баргузин» – один из шести основных ветров на Байкале (есть еще горная, верховик, култук, сарма, ангара), а всего здесь их дует 30 видов, и у каждого есть свое имя!

В наш приезд ветры стихают, и можно ненадолго убежать от остальных – и замереть сверху на скале, вглядываясь в бесконечную синеву. Но нам пора дальше – на остров Ольхон – самый крупный и единственно обитаемый из 26 островов на Байкале.

На паром на Ольхон мы опаздываем на полтора часа – зато есть время осмотреться. Паром бесплатный, их два, и они ходят примерно каждые час-полтора, но места для машин совсем мало- и летом тут может скапливаться гигантская очередь на сутки.

Когда мы наконец перебрались на остров, солнце уже начало садится, и потому мы сразу помчали в сторону поселка Хужир в центре острова, чтобы увидеть на закате самое известное и мистическое место – скалу Шаманка на мысе Бурхан.

Скала – одно из девяти святых шаманских мест Азии. В ее теле есть сквозная пещера, где ранее осуществляли жертвоприношения, а проход был разрешен только для шаманов. Кстати, женщинам даже сейчас пребывание в некоторых частях острова запрещено – вроде как слишком сильная энергетика вредит здоровью и влияет на деторождение. Ранее местные так уважали местных духов, что когда проезжали мимо Шаманки на лошадях, завязывали тканью/кожей копыта животным – чтобы шума не было. Считается, в ночь после солнцестояния здесь открывается портал в другое измерение, и до сих пор люди пропадают!

Кроме Шаманки здесь есть еще 142 других археологических объекта – могильники, древние городища, останки каменных стен. Во времена Чингисхана сюда сбегали все монгольские шаманы от преследований лам. Говорят, что на Ольхоне находится и его могила.

У Шаманки мы и встретили закат, а дальше уже в быстро надвигающихся сумерках понеслись к мысу Хобой, чтобы встать там на нашу первую ночевку. Добираться до места приходится уже практически ночью – джип с трудом одолевает глубокие колеи почти непроходимой дороги – в некоторых местах корни деревьев выпирают гигантскими ребрами из земли – и периодически вязнем в песке. Ветки деревьев корявыми пятернями тянутся к машине из темноты.

Покрутившись по каким-то тёмным опушкам, в итоге разбиваем палатки прямо на мысу Левый Шунте на самом краю острова Ольхон. Высота здесь – где-то 200 метров над водой. Пощелкивают дрова в костре, над головой мерцает Млечный путь, мы наконец отдыхаем от всего, болтаем, смеемся – всего лишь первый день вместе, а уже ощущение, что мы настоящая команда и знаем друг друга сотню лет.

<br />

Автор: Мария Авдеева

Иркутск ольхон По пути сибирских купцов

Оценить

Ранее

По пути сибирских купцов. День первый. Привет, Байкал!

Ура, я впервые в Иркутске! Прямо в аэропорту меня встречает гид Максим, которого компания «Байкалов» - организаторы экспедиции - специально попросила показать мне Иркутск и окрестности. Мы с ним сразу решили рвануть знакомиться с Байкалом, в поселок Листвянка, куда добраться проще и ближе всего. По дороге заезжаем в ТальцЫ - удивительный по атмосфере музей под открытым небом на берегу реки Ангары. В в Тальцах собрано со всей Восточной Сибири более […]

14.05.2018 58