Радио Искатель на Яндекс Дзен

Yatağa bile geçmeye fırsat vermeyen sikici kocalar bu güzel karıları kanepede öttürüyor sex hikayeleri ve en sonunda kızların yüzüne boşalarak rahatlıyorlar altyazılı porno İki yakın arkadaş sikiş sonu birbirlerine teşekkür ederek bunu tekrar yapmak için sözleşiyorlar altyazılı porno Arkadaşımın evine takılmaya gittiğimde tombul annesinin kıçına bakmaktan hiç bir şeye konsantre olamıyordum sikiş Bu kadın bir süreliğine ortadan kaybolduğunda evde oda oda gezerek onu aramaya başladım brazzers Onu banyoda gördüğümde memelerinin fotoğrafını selfie çekerken yakaladım porno Bir süre sessizce onu izliyordum fakat benim onu izlediğimi fark etti altyazılı porno Amı cayır cayır yanıyor olduğu için beni yaka paça tutup içeri çekti ve kızmaya başladı sex hikayeleri Onun derdinin dermanı benim sikimde olduğu için koca sikimi meydana çıkardım ve ağzına dayayıp onu susturdum porno Devamında yatak odasına gittik ve arkadaşımın annesini çatır çatır siktim türk pornosu Son zamanlarda erkekler tarafından bolca ihanete uğrayan genç kız ne yapıp edip hayatının erkeğini bulamamıştır porno Bu yüzden artık erkeklerden umudunu kesen kız kendi başına hamile kalıp evlat sahibi olmak ister porno izle Bu yüzden bir sperm ihtiyacı doğan kız gebelik hastanesinin yolunu tutar.

По пути сибирских купцов. День третий. Ольхон (Байкал) – Усть-Кут

14.05.2018 47

Пока одна половинка обитателей палатки отсыпалась после первого дня полноценного путешествия (на мне особенно сказывалась разница во времени между Москвой и Иркутской областью), Антон и Макс успели встретить рассвет с косогора над нашим мысом.

К моменту, когда уже все проснулись, небо заволокло серыми тучами и задул очередной суровый местный ветер. В этой части рассказа я грущу о несделанных мной потрясающих фотографиях ярко-рыжего утреннего Байкала, но немного полазить по Шунтэ с утра все же удаётся – сверху открывается потрясающий вид на панораму северо-западного побережья Ольхона. Здешние скалы выглядят неприступными – взгляд скользит вдоль отвесных стен, метров 100 высотой. В темноте-то вчера казалось, что мы где-то на полянке будем ночевать, а сегодня такое ощущение, будто мы крохотные букашки на спине исполинского дракона, Шунтэ- левый – его загривок, а две выпирающие скалы на нем- гигантские звериные уши.

В 8 утра наконец стартуем в сторону самой северной точки Острова – знаменитого мыса Хобой в четырёх километрах от нашей стоянки. Здесь погода портится окончательно: небо становится свинцовым, от пронизывающего ветра не спасают шапки и пуховики. Вот тебе и 31 мая!

С мысом связана легенда о драконе, который, пролетая над священным озером, обронил в воду свой клык. С бурятского «Хобой» так и переводится – «клык». И действительно, огромная скала внешне издали напоминает зуб. Говорят, что с моря она похожа еще и на женскую голову в профиль, какие раньше устанавливали на носу кораблей (ростры).

Местные жители уверяют, что на мысе можно встретить духов своих умерших предков или даже увидеть собственные прежние воплощения, потому что тут особенная энергетика и чуть ли не проход в астрал, другой мир.

К сожалению (или к счастью), в наш заход не случилось ничего сверхъестественного, поэтому пришлось развлекаться собственными силами – минут двадцать мы прыгаем и принимаем другие позы на фоне скал с флагами перед кинокамерой ради эффектных кадров будущего фильма об экспедиции.

После Хобоя – посёлок Песчанка, куда выскочил из леса наш джип, кажется тёплым райским уголком: белые песочные дюны с узловатыми соснами и цветущий багульник, пунцовыми кострами пламенеющий вокруг.

В начале XX века царское правительство собиралось строительства в этом месте каторжную тюрьму, революция этому помешала, однако лагерь всё же появился в 40-х годах и вошёл в систему ГУЛАГа. Поселенцы из числа осужденных за мелкие преступления вроде хулиганства или воровства, трудились здесь на рыбзаводе вместе с местными жителями, однако от вольной жизни бараки были ограждены колючей проволокой.

В 50-е годы лагерь закрыли, а на берегу для завода построили рыбацкий поселок. Рыбозавод просуществовал до 70-х годов, после чего пришел в упадок. Постоянные ветры, дующие с Байкала, формируют высокие песчаные холмы и дюны, «подъедающие» потихоньку ветшающие строения. Когда песок стал наступать, был сделан деревянный настил на дороге — гать, но от нее остались только небольшие фрагменты. С 50-х по 70-е годы песком была засыпана целая улица из двадцати домов с огородами, и жители вынуждены были покинуть это место.

Сейчас в поселке стоит лишь несколько жилых целых домов, темнеет у воды старый пирс, по которому когда-то каторжане тащили по рельсам с Байкала для завода лёд. Между развалин бродят задумчивые коровы. На меня тявкает одинокая псинка. На кромке леса, там, где пески обрываются, торчат высокие узловатые ходули корней деревьев, ставших одной из главных достопримечательностей этого места. На другом берегу сверкает снежными верхушками каменная гряда.

Пустота, тишина, плеск воды, никого нет, только пару раз проехали мимо, подскакивая на холмах, УАЗики с китайскими туристами.

И все же я чувствую, что мы не одни. Это сложно описать словами, но что-то и правда словно постоянно наблюдает за нами на острове. Боковым зрением я пару раз ловила слабое движение в лесу, ощущала чужой взгляд, не враждебный, но внимательный, чудились вдали какие-то неясные фигуры среди стволов, когда мы двигались на машине, но когда начинаешь приглядываться, ничего не обнаруживается. Возможно, все это мне и померещилось после рассказов о местных духах, но я вообще-то не из пугливых и мнительных…

Однако времени и настроения погружаться в мистические настроения особо нет – мы начали выбиваться из графика и потому сосредоточенно и быстро мчимся к паромной переправе с Ольхон. И я так и не успеваю рассказать никому о своих наблюдениях. Рассказываю сейчас: будьте настороже.

Еще час на пароме – и мы, наконец, выбираемся на автомобильную дорогу Жигалово – Казачинское, держим путь в сторону Усть-Кута, где нас уже пару дней ждет вторая часть команды, которая готовит к сплаву тримаран «Искатель». По первоначальному плану мы собирались добраться до Усть-Кута за сутки, но уже понятно, что с постоянными остановками на съемку пейзажей придётся задержаться. В итоге решили не нестись куда-то в темноте, а заночевать в каком-нибудь живописном месте по пути.

А живописных мест по дороге хватало: в свете вечернего гигантского солнца и сквозь подымаемую машиной пыль поля и леса вокруг смотрятся фантастически. Еще нам постоянно попадаются деревеньки, большею частью заброшенные. Дома стоят в хорошем состоянии: темные добротные деревянные стены, целые стекла в окнах, веселые резные наличники, и дорога мимо – со свежим асфальтом, новыми дорожными знаками, но нет ни людей, ни животных.. И только разбросанные везде мусор и пустые бутылки из-под водки словно на что-то намекают…

Недалеко от посёлка Жигалово – самого лесистого поселка Иркутской области – нас ждёт первая встреча с Леной. Здесь, километрах в двухстах от своего истока, река пока еще узкая, тихая, сонная, неглубокая. В «википедии» пишут, что совсем рядом – реликтовая тайга, встречаются кабарга и соболь.

Решаем эту ночь остановиться прямо тут, на берегу Лены – как раз удачно наткнулись на готовую стоянку со столом и скамейками. Ставим палатки под назойливый звон комаров и кукушку, немного празднуем новый этап нашего пути – и сразу спать: впереди длинная дорога.

<br />

Автор: Мария Авдеева

байкал Иркутск ольхон По пути сибирских купцов

Оценить

Ранее

По пути сибирских купцов. День второй. Тажеранские степи – остров Ольхон

Согласно плану экспедиции «Байкал-Аляска», сначала мы – я, фотограф Максим, видеооператор Антон и наш Капитан – Анатолий Казакевич, который всё это и придумал - на внедорожнике проходим 1000 км от Иркутска, с заездом на Байкал, до посёлка Усть-Кут на Лене, где встречаемся со второй половиной команды (поехавшей туда заранее). Далее наш маршрут – это 2000 км по реке Лена до Якутска на тримаране «Искатель». Так плыли месяцами и купцы в […]

14.05.2018 99